Как установить алюминиевые окна: пошаговая инструкция

Долгое время алюминиевые окна использовались только при остеклении нежилых построек: террас, беседок, летних домиков или балконов. Однако технология развивается, и сегодня производители предлагают энергоэффективные системы для любых помещений. Рассказываем, как установить раздвижные, распашные балконные окна и не только по всем правилам.

Почему алюминиевые окна стали популярными

Алюминиевые конструкции становятся всё популярнее. Давайте разбираться, какие преимущества заставляют клиентов выбирать именно это решение для своих домов или нежилых помещений.

1. Решения на все случаи жизни

Ставить тяжёлые пластиковые или деревянные рамы на балконах — рискованная затея, которая может закончиться обрушением. Зато лёгкие, прочные и удобные раздвижные системы «холодного» типа не перегружают балконные плиты. «Тёплые» — настоящие универсалы, которые будут одинаково эффективны в квартире и офисе центральной России и северных регионов, потому что отлично сохраняют тепло.

2. Самый стойкий материал в сфере остекления

В сфере остекления алюминий выделяется своей отменной стойкостью к воздействию факторов внешней среды. Он не боится УФ-лучей, температурных перепадов, механических воздействий, а в случае с качественным полимерным покрытием — влаги и коррозии. Это лучшее решение для любого климатического региона, но особенно в областях с повышенной влажностью или неблагоприятной экологической обстановкой. Например, с большим числом промзон.

3. Сочетание лёгкости и прочности

Многие покупатели сегодня интересуются, как установить раздвижное алюминиевое окно, потому что это лучший способ организовать дома панорамное остекление. Любой алюминиевый профиль отлично справится с остеклением больших пространств, будь это тонкий «холодный» или более тяжёлый «тёплый» вариант.

4. Энергоэффективность

«Тёплые» решения демонстрируют такие же показатели сохранения тепла, шумоподавления, что и пластиковые, деревянные аналоги. Пригодятся даже в суровом северном климате.

5. Долговечность

Металл менее уязвим к внешнему воздействию, чем дерево или ПВХ. Его выбирают, когда особенно ценят показатели прочности и долговечности, при этом без необходимости организовывать деликатный уход за остеклением.

6. Эстетика

Профиль легко окрашивается в любой цвет по каталогу RAL. Внешняя и внутренняя стороны могут иметь разные цвета, что очень удобно для оформления жилых пространств.

Коротко про «холодный» тип остекления

Алюминиевые профили «холодного» типа Reynaers, Alumark помогают реализовать проекты любой степени сложности. Это однокамерные профили с одинарным усиленным стеклом, которые обычно собираются в раздвижную конструкцию с помощью роликов и направляющих. Экономят свободное место, а благодаря низкопрофильным рамам впускают в помещение максимум света. Но тепло практически не удерживают, поэтому подойдут для нежилых помещений.

Многие интересуются, как устанавливать алюминиевые окна своими руками, когда планируют остеклять балкон. Конструкция весит немного, поэтому оказывает минимальную нагрузку на плиту, подойдёт для остекления самых ветхих домов. Отлично защищает от ветра, пыли, дождя, града или снега. Часто встречается на террасах, в беседках и летних домиках, верандах. Стоит дешевле, чем самый тонкий пластик.

В чём особенность «тёплого» типа остекления

Это уже многокамерная модель, которая отлично сохраняет тепло в помещении, при этом не боится воздействия факторов внешней среды. Такой вариант выбирают, когда предстоит остеклять фасады многоэтажных зданий, оранжереи, крупные торговые объекты или просто заменить окна в квартире.

По своим теплоёмким и шумоизолирующим характеристикам изделия ничуть не уступают моделям из ПВХ или древесины. По этой и другим причинам, которые мы перечислили выше, они становятся всё популярнее. Многие покупатели интересуются, как вставить алюминиевые раздвижные окна и во сколько это обойдётся.

Здесь нужно сказать про TRIFORM

TRIFORM— разработка, которая не является полностью металлической, но её фасадная часть выполнена из алюминия. Отсюда — выдающаяся стойкость остекления к воздействию факторов внешней среды.

Алюминиевый фасад не боится непогоды, температурных перепадов, сделан цельносварным, что повышает его прочность, а швы выполнены при помощи лазера, поэтому практически незаметны под слоем краски. Фасад можно покрасить в любой цвет, но в базовой комплектации всего три оттенка.

Дальше идёт слой пенополиуретана — универсального и исключительно теплоёмкого материала. Внутри он состоит из миллионов микрокамер, заполненных воздухом, которые создают уникальный тепловой барьер. Вместе с армирующим профилем ППУ вносит свой вклад в усиление остекления.

Со стороны дома располагается часть из натурального дерева, красота которой подчёркивается с помощью премиальных лаков и красок. Именно такие составы применяются в премиальном автомобилестроении. Например, при изготовлении Rolls-Royce.

Красиво, но не только. Всё вместе это даёт лучшие показатели по теплоёмкости, светопропускной способности и долговечности на рынке. Однако стоит дешевле, чем остекление из цельного алюминия или древесины. Вы получаете исключительную эстетику, на 15% больше света из-за низкопрофильной рамы, а также на 25% больше тепла, чем у аналогичных окон ПВХ.

Теперь, когда вы знаете практически всё о решениях с алюминием, смотрим, как правильно поставить остекление.

Как установить окно из алюминия: пошаговая инструкция

Предположим, вы уже провели все замеры, заказали остекление и готовитесь непосредственно к установке. Дальше процесс будет выглядеть следующим образом.

1. Подготовка инструментов

Если собираетесь делать всё самостоятельно, убедитесь, что под рукой есть необходимые инструменты:

• Ударная дрель, перфоратор.
• Электролобзик.
• Молоток.
• Набор свёрл, ножовочных полотен.
• Отвёртки с разными наконечниками.
• Рулетка, уровень, маркер, угольник.
• Монтажная пена.
• Саморезы, анкерные болты.
• Клинья из дерева или пластика.
• Пароизоляционный и гидроизоляционный материал.
• Герметик.
• Присоски для стёкол.

Теперь можно приступать к первому этапу.

2. Демонтаж старого окна

Демонтаж — грязная работа, поэтому лучше убрать шторы, цветы подальше, накрыть полиэтиленом мебель и пол. После чего можно приступать к разборке старого остекления.

Убираем старую деревянную раму (без сохранения):

• Снимаем створки.
• Достаём подоконник при помощи ножовки/болгарки.
• Вырезаем рамные стойки: распиливаем их сверху и снизу, делая надрезы под небольшим углом, чтобы получить трапецию.
• Выкручиваем крепёж, достаём оконную коробку по частям.

Убираем пластиковое окно:

• Снимаем створки.
• У глухих частей достаём штапики, при помощи присосок извлекаем стеклопакеты.
• Убираем подоконник с помощью стамески, молотка.
• Демонтируем отливы.
• Вынимаем раму с помощью фрезы или ножовки.
• Удаляем откосы, утеплитель.
• Зачищаем пространство шпателем, щёткой от остатков штукатурки, других материалов.

Полезно знать. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить стену. Но если из стены уже отваливаются куски материала, появившиеся дыры, щели придётся заделать.

3. Подготовка проёма

Разбираться в том, как собирают алюминиевые окна, нужно с момента подготовки проёма.

Начинается всё с уборки пыли, мусора. Если куски стены вываливаются, их удаляют, а все трещины, выбоины заделывают с помощью цементного раствора. В этом случае установка откладывается на пару дней, когда раствор застынет. Чтобы улучшить сцепление, повысить прочность перед монтажом, нужно обработать поверхность грунтовкой.

Отклонения по вертикали/горизонтали не должны превышать 4 мм на метр, а неровности не могут быть глубже 1 см.

4. Разборка окна

Если остекление приехало в собранном виде, его нужно разобрать, то есть снять створки, вынуть стеклопакет. Для этого сгодятся обычные плоскогубцы:

• Снимаем декоративные заглушки с навеса.
• Открываем створки, выдавливаем шток (металлический стержень внутри петли) сверху и снизу.
• Маркируем штапики, чтобы вернуть их на правильное место.
• Снимаем вертикальные штапики с помощью «сапожного ножа», потом — горизонтальные.
• Достаём стеклопакет.

Если проёмы сделаны в доме с четвертью, перед началом работ стоит по периметру приклеить ПСУЛ — паропроницаемую уплотнительную ленту для самовентиляции пластика.

5. Фиксация рамы

Возьмите монтажные клинья и колодки, чтобы можно было выровнять положение рамы. Элементы позволяют компенсировать уклоны. Допускаются отклонения стенового проёма от вертикали/горизонтали — не больше 4 мм на метр, рамы — не более 1,5 мм на метр.

Давайте разбираться, как закрепить алюминиевые окна:

• На внутренней поверхности рамы отмечаем места для крепежей.
• Делаем разметку на стенах.
• Выбираем сверло, которое совпадает по диаметру с анкерным болтом.
• Создаём отверстия в профиле согласно разметке. Или прикрепляем пластины к поверхности остекления, а потом к проёму с помощью анкерных болтов.
• Берём перфоратор, бур, чтобы проделать посадочные отверстия в стенах. Но используем технику в режиме «без удара». За исключением тех случаев, когда поверхность бетонная. Рекомендуется проделывать отверстия через каждые 60–70 см.
• Вводим анкер в бетонную стену на глубину от 40 мм, в каменную — от 50 мм, из лёгких бетонов — от 60 мм.

Крепление обычно начинается снизу. Сначала все анкеры вставляются в свои отверстия, но не затягиваются, пока остекление не будет выровнено по вертикали, горизонтали. Если всё хорошо, болты можно затянуть.

В местах креплений ставятся заглушки, если крепежи уходят в раму. Удаляем монтажные клинья и собираем остекление в обратном порядке.

6. Укладка монтажного шва

К монтажному шву предъявляются особые требования, которые описаны подробно в ГОСТе 30971-2012. Если всё сделать по правилам, монтажные стыки будут надёжно защищены от влаги, солнца и мороза со стороны улицы, от пара — со стороны дома.

Разбираемся, как застеклить лоджию алюминиевыми окнами своими руками, используя трёхслойный монтажный шов:

• В место стыка подставочного профиля и рамы приклеивается ПСУЛ. Нельзя допускать заломов и наносить сверху штукатурку, другие строительные смеси.
• С внешней стороны блока тоже наклеивается ПСУЛ. Натягивать материал не нужно, лучше укладывать свободно.
• Устанавливается опорная колодка, а сверху — рама.
• Отмечается место для ПСУЛ с внешней стороны откоса. Когда блок достаётся, лента приклеивается по сделанным меткам.
• Далее проводится сборка.

Следующий момент посвещён тому, как запенивать монтажные зазоры между рамой и стеной:

• Пена выбирается с учётом температуры воздуха. Для зимы существуют морозостойкие составы.
• Перед нанесением поверхность увлажняется водой.
• Пена наносится сплошной линией без пустот, разрывов.
• Излишки внутри срезаются, если предусмотрен слой пароизоляции.
• Если зазор слишком большой, пена наносится послойно, дожидаясь каждый раз полимеризации материала.
• Со стороны помещения шов заклеивается ПСУЛ, а со стороны улицы — гидроизоляционной плёнкой.

На заметку. Для надёжного запенивания достаточно, чтобы ширина щели была 5 мм. Если же пустого пространства гораздо больше, слой можно закрепить с помощью пластин.

7. Монтаж отлива

Отлив нужен для того, чтобы не позволить воде проникать в помещение во время дождя. Деталь фиксируется к нижней части рамы с помощью саморезов или шурупов. Монтажной пеной заделываются образовавшиеся щели. Когда материал застывает, его остатки срезаются, а по линии шва наносится герметик.

8. Установка подоконника

К этому этапу приступают, когда шов уже затвердел. Вырезается подоконник нужного размера, который вставляется под раму в специальный паз. Для монтажа используется пена, а место контакта с рамой обрабатывается силиконом. Боковые швы замазываются штукатуркой или шпаклёвкой. В завершение все швы герметизируются силиконовым герметиком.

9. Оформление откосов

Обычно для откосов берутся сэндвич-панели как наиболее эстетичные. Для фиксации применяется герметик, иногда — доборный профиль. Всё зависит от размеров конструкции.

Если вы берёте гипсокартон, его можно крепить саморезами прямо к стене. Швы между плитами и рамой замазываются шпаклёвкой или штукатуркой. После всего этого поверхность грунтуется, окрашивается или покрывается лаком.

10. Проверка

Дальше остаётся оценить качество швов и проверить, нет ли сквозняков. Если мостики холода находятся, то убираются монтажной пеной или герметиком. Но при сборке алюминиевых окон своими руками по ГОСТу их быть не должно.

Как поставить раздвижные алюминиевые окна на балконе или лоджии

Если вы ставите раздвижнуюсистему, этапы демонтажа, подготовки проёма будут практически повторяться. Различие начинается дальше:

• Нужно подготовить отрезки направляющих, которые совпадают с величиной устанавливаемых рам. Срезы обработать напильником.
• Рама ставится, выравнивается с помощью клиньев и уровня.
• Выемки на раме для крепежей уже сделаны, поэтому сверлить их не нужно. Рама фиксируется к стене или другому креплению.
• Рама запенивается в тех местах, где примыкает к стенам. Клинья убираются, пустоты заполняются.

Дальше ставятся ролики, фурнитура:

• Два-три ролика ставятся в нижней части створки. Желательно фиксировать их на расстоянии 5 см от края.
• Верхняя часть вводится в полозья, а нижняя аккуратно опускается на направляющие снизу. Важно отрегулировать высоту роликов с помощью специального регулировочного винта, расположенного в нижней части створок. Для плотного прилегания к основанию используется уплотнитель с густым ворсом (шлегель).
• Ставится подоконник.

Несколько советов от экспертов

Алюминиевые рамы покрываются защитным покрытием, которое нужно беречь в процессе эксплуатации, чтобы избежать коррозии. Чтобы изделия не повредились во время перевозки, поверхность защищается дополнительно с помощью плёнки. Если всё-таки царапины появились, есть корректоры, которые помогают их замазать. Алюминиевая смола позволяет избавиться от вмятин после ударов.

Конструкции не нуждаются в регулярной покраске, как деревянные аналоги. Достаточно вовремя смывать грязь, стараться не хлопать створками, чтобы они оставались в изначальном состоянии.

Фурнитуру нужно регулярно очищать от грязи, смазывать специальными составами, чтобы она дольше служила, меньше изнашивалась, не заржавела.

Использовать химические нитрорастворители и вещества с кислотой в составе строго запрещено. Это может повредить поверхность профиля.

Уплотнительные контуры прослужат максимально долго, если вы дважды в год будете очищать их от грязи и смазывать веществами на основе силикона, чтобы детали не потеряли эластичности. Для очистки достаточно обычного мыльного раствора. Нежелательно, чтобы на контуры попадали масла, чистящие средства, химические и органические растворители. После очистки уплотнитель вытирается, высушивается, только после этого обрабатывается защитным аэрозолем.

Полезно знать. При установке лучше использовать пластиковые или деревянные, но не металлические клинья. Это может спровоцировать конфликт металлов. Прогибать профиль нельзя, чтобы не разрушить всё.